Dans les récits de voyages d’Auguste Haussmann (1843-1845) ou d’A. Raquez (1900), et les chroniques tenues par les rares Français qui font paraître « L’écho de Chine », la ville chinoise de Shanghai est invariablement décrite comme puante et sale. Cela continuera jusqu’à Albert Londres qui proposera de faire fortune en vendant des pinces à linge à l’entrée. Les Occidentaux s’installent non loin avec leurs propres étrangers. Les Anglais ont leurs Sikhs, les Français leurs Annamites. Les Chinois ne sont pas admis dans les concessions étrangères, jusqu'à la révoltes des Taiping qui fait refluer des centaines et des milliers de Chinois qui cherchent refuge dans ces îlots européens surprotégés.
Commencent alors la grande ambigüité, qui ne cessera plus, entre étrangers et Chinois. Shanghai va protéger des Chinois tout en les méprisant, les étrangers vont épauler le gouvernement chinois dans sa lutte contre les Taiping mais en restant plus ou moins ennemis. Shanghai va développer l'économie de la région tout en gardant une mauvaise réputation aux yeux des locaux.
Même acceptés dans les concessions étrangères, les Chinois - même riches - sont exclus de nombreux lieux publics et de lieux de loisirs. Les récits parlent parfois des Chinois de Shanghai avec mépris. Des poèmes s’en moquent même avec racisme et une lourdeur rare. On y lit aussi le récit d'émeutes assez violentes : en 1898, les Chinois qui de la concession français avaient fait un cimetière d'un terrain vague. Quand les promoteurs ont voulu construire, les révoltes durèrent plusieurs jours, il y eu des morts.

La ville européenne n’inspire pas beaucoup plus les plumes de la belle époque. Segalen écrit à sa femme combien il déteste la ville. L’église Xu Jia Hui, et tout le quartier, tout cela le dégoûte. De nombreux esthètes actuels persistent dans ce sentiment : Shanghai, ce n’est pas la Chine éternelle.

Bref, Shanghai coloniale est loin d’être glamour.

J'ai été absent pas mal de temps car on m'a volé mon ordinateur, mais j'ai déjà raconté cela mainte et mainte fois.

Dans la section Toshiba du centre commercial de mon quartier, Wu Jiao Chang pour ne pas le nommer (mon quartier, pas le centre commercial), un groupe d'au moins cinq jeunes hommes rouillaient et fumaient. Le temps que j'attende le portable que je voulais acheter, modèle Satellite L203, 4800 yuans (prix réduit à 4300 yuans) j'ai eu le temps d'observer leur manège.
L'un d'entre eux, à peine pubère, jouait à une console de jeu. Il s'excitait sur sa petite machine avec feu. Un autre, plus grand et plus gros, lisait un livre. Oui, un livre, en plein stand Toshiba. Les autres allaient et venaient. Le vendeur s'occupait de moi, il me conseillait, il essayait de me vendre des choses, que je refusais systématiquement. Il me montra un DVD intitulé "Vista" et me demandait si je voulais qu'on l'installe sur ma nouvelle bécane. Faites comme vous voulez, je n'y connais rien. Il m'apprend que cela coûte beaucoup d'argent, mais que pour moi ce sera beaucoup moins cher. "Laissez tomber, alors."
Je vis alors que les jeunes qui traînaient n'étaient pas des clients qui attendaient leurs machine, comme moi, mais des sortes de simili employés, des gens qui travaillaient plus ou moins là, en cas de besoin. Comme les restaurants et les bars qui ont un personnel pléthorique, les stands de vente font aussi vivoter tout un petit peuple dont le voyageur se demande s'il ne serait pas plus à sa place sur les bancs de l'école. A son âge, le petit peuple, il aurait encore des choses à apprendre, me semblait-il, comme l'anglais par exemple, pour vendre des machins à tous les étrangers qui résident à Shanghai quelques mois, ou quelques années. Je ne lui ai rien dit rien car vu mon niveau de chinois, le petit peuple se serait à juste titre bien foutu de moi.
A ma grande surprise, mon vendeur installe quand même "Vista" sur mon ordinateur. J'avais pourtant dit non. Va-t-il me le facturer ? Il arrive que les vendeurs me mettent devant le fait accompli, comme ça, mais je refuse toujours et je paie le prix convenu. Ils insistent alors avec le sourire puis acceptent dans un mouvement de tête qui semblent dire : "Ah toi, alors, tu as la tête dure, à ce qui paraît."   
Non, il ne me facture rien de plus. Il me donne sa carte de visite et me serre la main.
Sur le chemin du retour, je repense à ces jeunes gens qui jouent aux jeux électroniques. Il paraît que les nouvelles technologies sont les secteurs porteurs, les signes de modernité d'une nation et d'une économie. Faut-il que je fasse un effort pour m'y intéresser un peu ?
 

Il y a un parc, très loin dans le nord de Shanghai, au bord de la rivière Huangpu. C'est le vestige d'une ancienne forêt, immense, qui couvrait toute la région autrefois, avant le développement de la ville.

Les botanistes y trouvent de nombreuses espèces d'arbres, les mariés s'y font photographier, comme dans tous les parcs. Ces deux-là, assis tranquillement, posent en se les gelant car il fait près de 0°. Je prends la photo en tremblant de froid, moi-même. Eux n'ont pas intérêt de trembler : cette série de photo leur coûtera au moins 5000 yuans pour la journée et un album de 40 photos "traditionnelles". Des photos qui leur coûtent plus d'un mois de salaire. 
Les jeunes mariés sont prêts à faire des sacrifices. Ils se serrent tellement la ceinture, avec le crédit de l'appart, qu'ils veulent avoir des photos resplendissantes, débordantes de richesse, de sourire, de douceur.

A quelques pas de là, la rivière qui se jettent dans le fleuve Yangtzi et qui, en amont, a traversé le centre de Shanghai en mouillant le fameux Bund. Ici, c'est Business as usual.

J'aime quand le monde de la forêt rencontre le monde des fleuves et des marins. Je lance ici même l'idée d'inclure, dans les photos de mariage, des clichés sur les péniches, le marié déguisé en marinier, la mariée en prostituée, rappelant l'esthétique noir et blanc du film Atalante, de Jean Vigo.

Pas sûr que les parents aiment le noir et blanc, qui fait peut-être un peu cheap.

Je reviens de Nankin où les rues m’ont paru un peu vieilles, un peu sombres, où la ville m’a paru plus basse qu’autrefois.

Je reviens de Nankin dont le plan seul m’émeut. Dans le métro, la contemplation du plan de la ville suffit à me faire penser à cet attaché consulaire qui, un jour, avait haussé les épaules en m’écoutant dire que Nankin était une ville très intéressante. « Oui, oh, c’est assez intéressant... » Mais qui embauche-t-on donc, dans les consulats ?

Je reviens de Nankin où je fais du business. Un business très spécial, un business sentimental, un business de midinette aventurière.

Je reviens de Nankin où une jeune femme sait trouver des mots irrigués de vie.

Je reviens de Nankin que mon vieux poteau Sigismond arpente sans illusion et sans espoir.

Je reviens de Nankin.

Je reviens de Nankin.

Je reviens de Nankin.

Où j’ai fait un aller retour furtif.

Où j’ai marché sur un mur datant des Ming.

Où j’ai visité des usines désertes.

Où j’ai fumé des cigarettes avec Sigismond.

Où le lac Xuanwu dormait sous la brume.

Quand on me dit que le Face bar est un endroit minable, qu'il transpire le néocolonialisme, qu'on n'y voit que des expats, voici comment je le défends.
Il est vrai qu'on y trouve davantage d'Occidentaux que de Chinois, mais cela s'explique aisément. Les Chinois n'ont pas intégré la culture du bistrot, du café, du pub, enfin du lieu public où l'on prend l'apéro. (Ils avaient les maisons de thé, en revanche, mais elles ont pour la plupart disparues, sauf dans des villes comme Chengdu.) Par conséquent, si vous voulez sortir dans des lieux à forte proportion de Chinois, il faut aller dans les karaokés.
On croit souvent que les Chinois ne vont pas dans les bars branchés parce que les consommations sont trop chères, mais c'est faux. Dans une ville comme Shanghai, il y a assez de nouveaux riches pour remplir dix ou vingt bars comme le Face. Ce qu'ils dépensent dans les karaokés en bouteilles et en accompagnatrices est largement supérieur à la demie douzaine de bières qu'un sage précaire peut boire (au maximum) lors d'une soirée commencée un peu tôt.
Quand Jin Ping Mei sera redevenu un livre de chevet dans ce pays, les jeunes gens cultivées voudront à nouveau jouir du temps qui passe dans les maisons de thé. Il paraît qu'elles sont déjà redevenues à la mode, mais je doute de la réalité de cette mode. Aujourd'hui, les immenses karaokés fermés, confinés, sont loin d'être détrônés.
Dès lors, le néocolonialisme qu'on reproche au Face, n'est qu'une affaire de décoration et d'architecture.
De mon côté, quand il y aura d'autres terrasses avec vue sur des arbres centenaires, des pelouses et des billards où les femmes chinoises se montrent intraitables et extrêmement concentrées, je m'impliquerai dans des débats de fond sur la meilleure manière de finir son dimanche.